lukai píše:... mam doma jednu staru ceskoslovensku ... a s tou som robil zatial vsetko.
Ahh, já starý, slepý, sorry, to jsem nějak přehlíd. Datel, šedivka, nebo fázer? (to bylo naše interní firemní označení pro tři generace čs. pájek - datel taková ta s kulatým ersatz deklem, šedivka ta hranatá, co byla k dostání ve výhradně šedé barvě, fázer je ten poslední model s pohodlnou rukojetí) :mrgreen:
Tak to jsi "mlaďas". Ta moje nese označení TRP 1-55 (1955) - rok výroby má však 1959. Dostal jsem jí k Ježíškovi od ségry když mi bylo 9let (a to ležela 2 roky někde ve skladu Elektry).
:mrgreen:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
2.4G FlySky FS-GT3B, Quicrun Fusion Pro 2300KV, SRT DL3017 Digital, 1.55 Beadlock, 1.55 Rock Crusher X/T https://dusoft.rajce.idnes.cz
DUsoft píše:Tak to jsi "mlaďas". Ta moje nese označení TRP 1-55 (1955) - rok výroby má však 1959. Dostal jsem jí k Ježíškovi od ségry když mi bylo 9let (a to ležela 2 roky někde ve skladu Elektry). :mrgreen:
K čemu ti byla, důstojný starče? Neříkej, že za France Jozefa jste doma měli zavedenou elektriku. :mrgreen:
třeba to někomu pomůže. Na pájení ocelových pozinkovaných (ale i černých) plechů jsme používali klasickou kyselinu chlorovodíkovou, převařenou zinkem. Do skleničky se daly cca 2 cm kyseliny, a hazely se do ni malilinkaty kousicky zinku ( jde i titanzinek, ale pak je to "špinavý" ale na funkci to v důsledku nemá vliv ) . Kousky zinku přidávat tak dlouho, dokud se kyselina "vaří" . Nedávat moc! Vždycky jen pár kousíčků, a počkat, až to kyselina sežere.
Na měď a tomu podobný materiály (mosaz atd.) se používala vodou naředěná, zinkem už převařená kyselina. Poměry už nevím, ale 1:1 na čistou měd neublíží. Čím víc příměsí ve slitině, tím míň ředit. Ředilo se z důvodu oxidace spoje. Čím víc naředěno, tím hůř se ale chytal cín. Na spoje, kde jsem nepotřeboval, aby to bylo koukavý jsem pájel klasickou "ostrou" převařenou kyselinou. Cín chytal velice dobře.
Pájel jsem plynovou páječkou - klempířskou. Benzinová je ještě lepší - dá o dost větší teplo, odstřiženej 4mm proužek z 0,6 Cu plechu je schopná benzinová páječka celkem spolehlivě roztavit a odkápnout.
VAROVÁNÍ> POKUD NĚKDO NEVLÁDNE CHEMII TAK POZOR !!!! Jestli si budete chtít hrát s tou kyselinou, tak to dělejte venku, protože při vaření zinkem se vytváří vodík, což jak známo rádo bouchá :D
Dle rady Franty DuSofta sehnal jsem poměděný Fe drát.Mají různý průměry.Vzal jsem na zkoušku po třech kusech 1,2mm,1,6mm,2,4mm,3,2mm a 4mm a stály cca 110kč.Je to na váhu.
K tomu magnetický úhelník,pájecí kapalinu na NIKL a klubko pájky.To vše za 308kč.
Byl hodně příjemnej a na modeláře zvyklej. :lol: Prej tam chodí nakupovat loďaři.
mam v planu si udělat kastli z plechu, jakej plech byste doporučili? měď/mosaz nebo něco jiného, aby se to dobře pájelo a šlo to bez problému nastříkat barvou?
Naposledy upravil(a) Tommys dne 11.03.2011 11:59, celkem upraveno 1 x.
měď se pájí dobře, ale je třeba většího tepla - měď ho dobře rozvádí do okolí. Mimojiné ale bude ta karoserie těžká. Pokud není váha problém, neboj se toho.
to že bude vetší váha vim, ale zase plechoová karoserie má při poškrábání lepší scale vzhled a celkově je plechová kastle taková rarita, všude je PSH a plast a plech nikde- jen na tatrach. Zvládnu tu měď spájet pistolovou páječkou nebo musím mít hořáček?
